ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের সন্ধানে

ভেড়ার এই ভাজা পা ভূমধ্যসাগরীয় স্বাদগুলিকে একীভূত করে।
ভূমধ্যসাগর আমেরিকা যখন দেখা
পিউরিস্টদের ক্রিংজ করা সত্ত্বেও, আমেরিকান রেস্তোঁরাগুলিতে একটি নতুন রন্ধনসম্পর্কিত অমলগাম অনুকূলতা পাচ্ছে
ভূমধ্যসাগরীয় টেবিল
তিনটি স্বাদযুক্ত খাবারের সাথে এই অঞ্চলটিতে ভ্রমণ করুন
জন মারিয়ানির সাম্প্রতিক নিবন্ধগুলি:
বার্সেলোনায় শ্রদ্ধা
কাতালোনিয়ার রাজধানী ইউরোপীয় খাবারের শীর্ষ স্তরে পৌঁছেছে
দ্বিতীয় শহর সহায়তা
তিনটি নতুন শিকাগো রেস্তোঁরা স্ব-পুনর্নবীকরণের জন্য শহরের প্রতিভা প্রদর্শন করে
প্রাগ স্বাদগ্রহণ
মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে আনন্দদায়ক রাজধানীতে খাদ্য ও মদ নিয়ে একটি সুস্বাদু বিপ্লব চলছে

যেহেতু একজন পিলগ্রিম dingতিহ্যবাহী ইংলিশ পুডিতে ভাতের পরিবর্তে ভুট্টার পরিবর্তে, আমেরিকার প্রথম ফিউশন রান্না হয়েছিল, এবং যখন থেকে আমাদের রান্নাবানীরা ইতালীয়-আমেরিকান, ইহুদি-আমেরিকান এবং চীনা-আমেরিকান জাতীয় জাতিগত, জ্ঞানীয় খাবার তৈরি করতে আনন্দিত হয়। তবে বিস্তৃত ছাতার শব্দ 'ভূমধ্যসাগর' এর অধীনে এক ডজন বা তারও বেশি আঞ্চলিক রান্নাঘরগুলির সংমিশ্রণটি এত বেশি রন্ধনসম্পর্কিত 'কন-ফিউশন' তে গিয়েছে যে এটি ঠিক কীভাবে এবং কেন এমন ঘটেছে তা অন্বেষণ করা সার্থক।

অবশ্যই ভূমধ্যসাগরে কোথাও কোথাও খুঁজে পাবেন না 'ভূমধ্যসাগরীয় খাবার' called

আপনি স্পেনের মলোর্কার বা মরক্কোর টাঙ্গিয়ারের একটি রেস্তোঁরায় যেতে পারবেন না এবং 'ভূমধ্যসাগর স্টু'র একটি বড় প্লেট চাইতে পারবেন না। ইতালির আমালফিতে কোনও ট্র্যাটোরিয়া নেই, গ্রিসের কর্ফুতে কোনও তাভেনা নেই এবং ফ্রান্সের সেন্ট-ট্রোপেজ-তে কোনও বিস্ট্রো নেই, এটি ভূমধ্যসাগরীয় ক্লাসিকের মেনু সরবরাহ করছে। তবুও এই জায়গাগুলি থেকে আমেরিকান শেফদের traditionalতিহ্যবাহী খাবার তৈরি থেকে বিরত রাখা হয়নি, এবং একটি সামান্য ইয়াঙ্কি স্পিন দিয়ে এগুলি একটি প্রমোচনীয় হাইব্রিডে পরিণত করেছে যা আরও সঠিকভাবে মেড-আমেরিকান বলা যেতে পারে। এই দিনগুলিতে এমন একটি ট্রেন্ডি শেফ যিনি কোনওভাবে কোনও ট্যাগিন ফাদ করতে পারবেন না বা তার মেনুতে ছাগলের পনির এবং বেটের সালাদ স্লিপ করতে পারবেন না সিঙ্কের বাইরে seems যা আগে ক্যানাপ নামে পরিচিত তাকে এখন তাপস বা মেজ বলা হয়।

এটি কি কেবল আমেরিকান হাবরিস যা কোনও শেফকে রান্নাঘরের বইটি খোলে এবং সমুদ্রের পেলোপনিসোস এবং লেভান্ট থেকে শুরু করে মিশর এবং আইবেরিয়া পর্যন্ত কয়েক হাজার বছর ধরে অসংখ্য ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্য সংস্কৃতিতে পরিশোধিত খাবার তৈরি শুরু করে? কী কারণে একজন তরুণ আমেরিকান শেফ ইটালির পরমা শহরে একটি প্রোসিকিউটো কারখানায় বেড়াতে আসে, তারপরে বাড়ি গিয়ে নিজের ইতালীয়-স্টাইলের হ্যামটি এয়ার-নিরাময় শুরু করে? আমেরিকানরা ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকার কোথাও কোনও প্রাচীন শস্য বা শাকসব্জির উপর ঝাঁকুনি দেয় এবং এটিকে পরবর্তী পুষ্টির উত্স হিসাবে হাইপ করে কেন? অভিনবত্ব ব্যতীত কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই, অনেক শেফ এখন বানান প্রচার করছেন, যা ভূমধ্যসাগরকে জয় করার সময় রোমান সৈন্যদলগুলি একটি সুস্বাদু দোসর হিসাবে সমর্থন করেছিল। একসময় বিনীত বেগুন আমেরিকান রেস্তোঁরাগুলিতে খাঁটি হয়ে 'বেগুনের ক্যাভিয়ার' হিসাবে পরিবেশন করা হয়।

নিশ্চিতভাবেই, এই বিস্তৃত অঞ্চলের রান্নাগুলির জন্য প্যান-ভূমধ্যসাগরীয় পদ্ধতির জন্য শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে। এলিজাবেথ ডেভিডের চূড়ান্ত পরিমাণ ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের একটি বই আমেরিকান লেখক পলা ওলফার্টকে লেখার অনুপ্রেরণার জন্য প্রথমে ১৯৫০ সালে গ্রেট ব্রিটেনে এবং পরে ১৯6666 সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছিল কাসকুস এবং মরক্কো থেকে অন্যান্য ভাল খাবার (হার্পার অ্যান্ড রো, 1973), বছরের কয়েক বছর ধরে শেখার কৌশল এবং ফেজ, এরফাউড এবং মারাকেকের রান্নাঘরের কাছ থেকে প্রাপ্ত লেখকের উপর ভিত্তি করে একটি অনুমোদিত বই book ওলফার্টের বইটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল যখন আমেরিকার বহিরাগত, জাতিগত রান্নার ক্ষুধা বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ কয়েকটি ফলো-আপ খণ্ডের সাথে ভূমধ্যসাগর আন্দোলনের গডমাদার হয়েছিলেন। ওলফার্টের বইগুলির যে কোনও পৃষ্ঠায় খুলুন এবং আপনি কোনও থালার ইতিহাস এবং আঞ্চলিক পটভূমি শিখবেন তারমোসালতা (যার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'গুণগতভাবে পোড়া কমলা ফিশ রো বা সন্ধান পাওয়া আজ প্রায় অসম্ভব স্ক্যানিং এমনকি গ্রীসেও। ') সাতটি শাকসব্জী, সাতটি মশলা এবং 7 বছর বয়সী মাখন দিয়ে তৈরি একটি মরোক্কান চাচিয়াকে বীর্য

আমেরিকান বায়ুতে ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া, আন্তর্জাতিক জলপাই তেল কাউন্সিল (১৯৫6 সালে প্রতিষ্ঠিত) আমেরিকান বাজারে কাজ করার জন্য তার প্রচারমূলক বাহিনী রাখে, ভূমধ্যসাগরীয় জলপাই অঞ্চলগুলির মিডিয়া ট্যুর এবং পৃষ্ঠপোষক ইতিহাসবিদ এবং চিকিত্সকদের সাথে সেমিনারগুলিকে স্পনসর করে । এর লক্ষ্যটি দেখাতে হয়েছিল যে জলপাই তেল কেবল রান্নার তেল হিসাবে আন্ডাররেটেড ছিল না, তবে ধমনী-ক্লজিং মাখনের বিপরীতে আসলে 'ভাল' ফ্যাট ছিল, তারপরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রেস্তোঁরা রান্নার জন্য প্রয়োজনীয়। আইওইউসি অলিভ অয়েলের স্বাস্থ্যকরতা প্রমাণ করার জন্য এবং বোস্টনের ওল্ডওয়েজ প্রিজভেশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ট্রাস্টের মতো সমর্থিত সমমনা সংগঠনগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচুর অধ্যয়ন জড়ো করে এবং তহবিল সরবরাহ করে।

1993 সালে, ওল্ডওয়েজগুলি 'ভূমধ্যসাগরীয় ডায়েট পিরামিড,' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রের স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য একটি বিপ্লবী চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল, 'ফুড গাইড পিরামিড।' ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে খাবার খাওয়া - পুরো শস্য, তাজা ফল, শাকসব্জী, মাছ, ফলমূল, বাদাম এবং জলপাই তেল - দীর্ঘ পিরামিড স্বাস্থ্যকর জীবনে অবদান রাখার জন্য নতুন পিরামিড চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছে।

মেড ডায়েটের সাফল্য আমেরিকান খাদ্য গোষ্ঠীর এজেন্ডাসগুলিতে খুব সহজেই খাপ খায়, প্রাকৃতিক খাদ্য আন্দোলন, জৈব কৃষক এবং বিজ্ঞান কেন্দ্রের জন্য জনস্বার্থে, যার জেরিমিয়াদরা মুভি পপকর্ন এবং ক্র্যাফ্টের ফেট্টুচিন আলফ্রেডোর মতো সহজ টার্গেটগুলিতে আক্রমণ করেছিল। অন্য নিয়মের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার পরেও, মেড ডায়েট আমেরিকানদের সম্মিলিত অপরাধবোধকে কার্যকরভাবে খাওয়িয়েছিল যে রেস্টুরেন্টের খাবার - আগে ক্রিম, মাখন, পনির এবং অন্যান্য চর্বিযুক্ত - আমাদের কোলেস্টেরল সংখ্যা এবং হৃদরোগের হারগুলি বাড়িয়ে তোলে।

১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে ওজন এবং কোলেস্টেরল দ্বারা আচ্ছন্ন একটি ক্লায়েন্টকে খাওয়ানো, বিশেষত সান ফ্রান্সিসকোতে, যা ইতিমধ্যে প্রতিষেধক খাদ্যবাদের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল, মেড ডায়েটের রব্রিকগুলি দ্রুত ধরেছিল। ভূমধ্যসাগরীয় মেনুগুলি সেখানে সমস্ত ক্রোধে পরিণত হয়েছিল, তাই শহরটিকে মোটামুটিভাবে একটি রন্ধনশূন্যে পড়ে গিয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে, ভূমধ্যসাগর-এই এবং ভূমধ্যসাগর - যা শেফ এবং ডিনারদের মধ্যে একইভাবে ঝুঁকছিল।

ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের স্নিগ্ধতা প্রচার করার জন্য সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রথম একজন ছিলেন জয়েস গোল্ডস্টেইন, যিলের একজন চিত্রশিল্পী যিনি ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিট কুকিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারপরে চেজ পানিসে রান্না করা হয়েছিল (যার মালিক অ্যালিস ওয়াটার্স, প্রাক্তন মন্টেসরি শিক্ষক ছিলেন ডেভিড পড়ে রান্না করতে অনুপ্রাণিত)। 1983 সালে, গোল্ডস্টেইন তার নিজস্ব একটি স্কয়ার ওয়ান রেস্তোঁরা খুললেন, যেখানে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় একটি ভিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় খাবার দেখিয়েছিলেন - সোমবার হতে পারে ইতালীয়, মঙ্গলবার, লেবানিজ, বুধবার, মরোক্কান এবং আরও কিছু কিছু।

গোল্ডস্টেইন সত্যতা সম্পর্কে অনিবার্য - তিনি একবার রোমের 52 রেস্তোঁরাগুলিতে থালা স্যাম্পল করে নিখুঁত স্প্যাগেটি অলা কার্বোনারা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন - এবং তিনি ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের 'সম্পূর্ণ স্বাদযুক্ত, কামুক স্বাদ' বলে ডাকে সত্যিকারের ক্রুসেডার। তবুও তার বইতে ভূমধ্যসাগরীয় রান্নাঘর (উইলিয়াম মোড়, ১৯৮৯) তিনি সতর্ক করেছিলেন, 'ভূমধ্যসাগরীয় খাবার স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, ফ্রান্স, গ্রীস, তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের খাদ্য যা ভৌগলিকভাবে খেলতে হবে এবং একটি মানচিত্রে জাতির নাম তালিকাভুক্ত করবে? । এটি আপনাকে জায়গার স্বাদ এবং গন্ধ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানায় না। ' তারপরে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা কি ভূমধ্যসাগরের খাবারগুলি সঠিকভাবে রান্না করতে পারি?' জোর দিয়ে বলে, 'অবশ্যই না। আমরা উপলব্ধ সেরা উপাদান সহ এই খাবার রান্না করব। এটি ভূমধ্যসাগরীয় চেতনায় থাকবে এবং এটির দুর্দান্ত স্বাদ আসবে। '

এগুলির সবই তার রান্নায় স্পষ্ট, তবে আমেরিকার তথাকথিত ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের সাথে গোল্ডস্টেইন তার সুশিক্ষিত আঙুলটি রাখছিলেন what গোল্ডস্টেইনের মতো খুব ভাল এবং গুরুতর শেফগুলি একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে বৈচিত্র্যকে সম্মান করে। ম্যাসাচুসেটের কেমব্রিজের ওলিয়ানার মালিক যে শেফ আনা সোর্টুন, তিনি স্পেশালিটি মুদিদের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, যিনি তাকে সেরা স্প্যানিশ হানি, গায়েতা জলপাই, গ্রীক ফাইলো প্যাস্ট্রি এবং আর্মেনিয়ান শসা সরবরাহ করেন। তিনি দইয়ের মধ্যে পার্থক্য শিখেছেন ('আপনি যে কোনও জায়গায় খুঁজে পাবেন ক্রিনোস সেরা এবং ধনী,' তিনি জোর দিয়েছিলেন) এবং ফেটা চিজ এবং তুরস্কের মতো বহিরাগত মশলা মহলেপি (গুঁড়ো চেরি পিট থেকে তৈরি) এবং সিরিয়ার আলেপ্পো থেকে চিলি মরিচ। 'তারা খুব বিশেষ,' তিনি বলেন, 'একই সাথে মিষ্টি এবং গরম, রান্নার জন্য দুর্দান্ত' '

তবুও কতজন আমেরিকান শেফ এই ধরনের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারেন? তবে গৌরবধর্মী এইরকম পার্থক্যগুলি শোনাতে পারে, সেগুলিই এমন একটি ভিত্তিতে যা একটি রান্নাটিকে অন্যের থেকে আলাদা করে আলাদা করে। এই পার্থক্যগুলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে কোনও কুকই আসল জিনিসটির ছদ্মবেশ ব্যতীত আর কিছু করার ভান করতে পারে না।

যেমন ন্যান্সি হারমন জেনকিনস তাঁর আসন্ন রান্নাঘরের লেখায় অত্যাবশ্যক ভূমধ্যসাগর (হার্পারকোলিনস, ২০০৩), 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অনেকগুলি উপকরণ যেমন প্রাথমিকভাবে রান্না হয় তেমনি আলাদা হয়।' তবুও, সে লক্ষ করে যে, 'একটি মিল রয়েছে যা পার্থক্যগুলিকে একত্রিত করে,' উল্লেখ করে কীভাবে একটি মার্সেই বোইল্যাবাইসে জাফরানের মতো কিছু উপাদান, সাইপ্রিয়ের দারুচিনি স্টিপথো , একটি তিউনিসিয়ার হরিসা চোরবা , এবং নিজেরাই মাছগুলি পৃথক হতে পারে, 'তবে তিনটি জায়গায় কৌশলটি একই রকম the'

ফোকাস করা সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে হয়। 10 বছর ধরে এখন সানস সৌচিকে ক্লিভল্যান্ডের যে কোনও ধরণের শীর্ষ রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে একটি স্থান দেওয়া হয়েছে, এবং আজ আগের তুলনায় আরও ভূমধ্যসাগরীয়।

'আমি যখন এখানে পৌঁছেছিলাম তখন রেস্তোঁরাাগুলি সত্যই ভূমধ্যসাগরীয় হওয়ার মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে চলে গেছে,' ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মগ্রহণকারী, বাল্টিমোর-উত্থিত, ফরাসী প্রশিক্ষিত শেফ যিনি 18 মাস ধরে সানস সৌচে রয়েছেন, বেন ফ্যামব্রো বলেছেন। 'বাক্সের বাইরে চিন্তা করে পূর্ববর্তী দু'জন শেফ স্বাধীনতা নিয়েছিল,' যা এই অঞ্চলের খাবারের প্রতি অবিচার ছিল। আমার চ্যালেঞ্জ হ'ল মূলত প্রোভেন্স, দক্ষিণ স্পেন, ইতালি এবং মরক্কো - পশ্চিম ভূমধ্যসাগর ভিত্তিক কিছু চমত্কার খাবার তৈরি করা। এটি উপাদান দিয়ে শুরু হয়, তাই আমরা কোনও প্রশান্ত মহাসাগরীয় মাছ ব্যবহার করি না। আমরা তিল ব্যবহার করি তবে তিলের তেল ব্যবহার করি না, যা এশীয়।

সুতরাং, সানস সৌসির মেনুতে একটি গ্রীক সালাদ, একটি ইতালিয়ান রয়েছে মাছের ঝোল আর্টিকোকস এবং গ্রিলড জুচিনি, একটি মার্সিল-অনুপ্রাণিত বোইলাইবাইস, এবং সবুজ জলপাই, ক্যাপার এবং শুকনো বরই সহ মুরগী, সাথে ডোমাইন ডি ট্রিইনেস ভিগনিয়ার ভিন ডি প্রোভেন্সের ডু ভার প্রদান করেন, সিসিলির রিপিতলা নু হার এবং স্পেনের রিওজাস ।

ভূমধ্যসাগরীয় রেস্তোরাঁ খোলার সময় কখন সঠিক তা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। আটলান্টায় কিমা রেস্তোঁরাটির পানো করাতাসস বলেছেন, 'আমরা খুব প্রামাণিক কিছু করতে চাইছিলাম।' 'দশ বছর আগে, কিয়ামার মতো গ্রীক রেস্তোঁরা এই শহরে কাজ করবে না, তবে আমার বাবা [আটলান্টার বাকহেড লাইফ রেস্তোঁরা গ্রুপের প্রধান] সর্বদা বাজারে তার ডাল রেখেছিলেন এবং এখন আমাদের ধরণের রেস্তোঁরাটির জন্য এটি ঠিক মনে হয়। আমাদের পরিবার গ্রীক দ্বীপ মাইটিলিন থেকে এসেছে এবং আমরা এই খাবারটি ভালভাবে জানি। আমি গ্রীসে পাঁচটি ভ্রমণ করেছি, যেখানে আমি নিজের পরিবারের সাথে এবং তিন মাস রেস্তোঁরাগুলিতে রান্না করেছি, সেখানে আমি শেফ হওয়ার জন্য যা কিছু করতে পারি তার সবই শিখেছি including

'আমরা কী পরিবেশন করি সে সম্পর্কে আমরা খুব নির্বাচনী, এবং খুব বেশি করার চেষ্টা করি না, তবে গ্রিসে তারা যেমন ব্যবহার করে আমরা ঠিক তেমন পণ্যটি পাই। আমরা ক্রিশপস্পোরো, ফাগরি, বারবৌনিয়া টিগনিটা এবং সিপৌড়ার মতো এজিয়ান মাছের ওপরে যাই। আমরা কারিগর গ্রীক চিজ এবং অনন্য গ্রীক ওয়াইন নিয়ে আসি। '

নিশ্চিত হওয়ার জন্য, আমেরিকানরা ভূমধ্যসাগরের স্বাদগুলি পছন্দ করে। এবং যেহেতু সর্বাধিক সহজেই পাওয়া যায় শাকসব্জী এবং শস্যগুলি মোটামুটি ব্যয়বহুল, তাই শেফগুলি এগুলি যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রয় করতে পারে।

তবুও যদি কোনও মার্কিন রেস্তোরাঁ প্যান-মেড পতাকার নীচে না চলে, যেমন টড ইংলিশের জলপাই রেস্তোরাঁগুলি, একইসাথে অনেক রান্না ঘিরে রাখে, তবে এটি ডিনারদের আকর্ষণ করতে খুব পাথুরে সময় থাকতে পারে। আমেরিকানরা খুব কমই একটি খাঁটি এবং খাঁটি তুর্কি, মরোক্কান, লেবানিজ বা সার্ডিনিয়ান খাবারের অভিজ্ঞতা কামনা করে, যাতে এই রান্নায় বিশেষত রেস্তোঁরাগুলি আমেরিকান নগরীর নৃগোষ্ঠীর ছিটমহলগুলিতে প্রায় অল্পই ছোট্ট ভাণ্ডার হয়।

এমনকি প্যান-মেড রেস্তোরাঁগুলিও সমালোচনামূলক র‌্যাব পেয়েছে যা তাদের মুহুর্তের পরে লাইমলাইটে বেঁচে থাকতে অসুবিধে হয়েছে। নিউ ইয়র্কে, স্পার্টিনা, স্কারাবি এবং সিটি ইটারির মতো হাই-প্রোফাইল প্যান-মেড স্থানগুলি নিয়মিত ক্লায়েন্টেল বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং বন্ধ ছিল এবং গত বছরে প্যান-মেড ব্যানারের অধীনে কেবলমাত্র একটি নতুন রেস্তোরাঁ, পাজো খোলা হয়েছিল ।

তবুও, আপনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বেশ কয়েকটি রেস্তোঁরা খুঁজে পাবেন এখন গ্রিলড অক্টোপাস, ফেটা এবং অলিভ সালাদ, হিউমাস ডিপস, শেভিংস বোতলগার , তিলযুক্ত প্রলেপযুক্ত মাছ, বুলগুর গম, স্পেলযুক্ত, নুনযুক্ত লেবু, ইস্রায়েলের কাসকাস এবং ফাওয়া শিমের সাইড অর্ডার এবং সাদা শিমের পিউরি - এর বেশিরভাগই জলপাই তেলে ভিজিয়ে ধনিয়া দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

গ্যাস্ট্রোনোমিকের সাথে ফ্যাশনের একটি দুর্দান্ত কাজ রয়েছে এবং প্যান-মেড খাবারও এর ব্যতিক্রম নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ওয়াশিংটন, ডিসির অ্যাডামস-মরগান বিভাগে কারওয়ান গ্রিলের মতো পার্সিয়ান রেস্তোঁরা বা নেওয়ার্ক, এনজে এর আয়রনবাউন্ড জেলার আইবেরিয়া উপদ্বীপের মতো পর্তুগিজ জায়গাগুলি বা নিউ হেলাস ক্যাফেয়ের মতো একটি ট্যভারের কাছে যাওয়ার বিষয়ে বিশেষ করে চটকদার কিছু নেই ডেট্রয়েটের গ্রীকটাউন সত্ত্বেও আপনি যেখানে আসল ম্যাককয় পাবেন তা সত্ত্বেও।

এটি হুব্রিস বা কেবল অভিনবত্বের ক্ষুধা হোক না কেন, প্যান-মেড খাবারের স্বাদ ভাল লাগে এবং আমেরিকান শেফ এবং ডিনাররা এটিকে উত্সাহিত করে গ্রহণ করেছে। ডিনাররা ভূমধ্যসাগরীয় উপাদানের স্বাদগুলির সাথে খুব পরিচিত এবং শেফরা মেনুতে এই জাতীয় আইটেমগুলি থেকে বাক্সের জন্য ঠাঁই দিতে পারে। সুতরাং, যদি আমাদের খাদ্য, যা উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলতা এবং জাফরান, দারচিনি এবং রসুনের সুগন্ধযুক্ত খাবারের জন্য সামান্য সত্যতা বাণিজ্য করতে হয় - এবং যদি এটির সন্ধান হয় যে এটি আপনার পক্ষে ভাল - তবে তা তালু এবং পকেটবুক উভয়েরই জন্য বেশ সুন্দর দরদাম ain ।

জন এবং গ্যালিনা মারিয়ানির নতুন বইটি ইতালিয়ান-আমেরিকান কুকবুক (হার্ভার্ড কমন প্রেস)।